Fuentes del Silencio Castilla y Leon, Spain

Fuentes del Silencio Castilla y Leon, Spain    

Fuentes del Silencio znajduje się w Herreros de Jamuz, na południu prowincji Leon (Kastylia i Leon, Hiszpania). Projekt wynik powstaje z entuzjazmu dla produkcji wyjątkowych win ze starych szczepów rodzimych odmian prowincji Leon. Warunki klimatyczne regionu są kontynentalne, łagodne, z dużą amplitudą termiczną między dniem a nocą. Obszar ten charakteryzuje się długimi, zimnymi zimami z intensywnymi mrozami i bardzo gorącymi, suchymi latami. Góra Teleno, położona kilka kilometrów od naszych winnic, zapewnia nam szczególne cechy, ponieważ działa jak bariera dla chmur i zapewnia nam jedną z najwyższych jasności słonecznych w Hiszpanii oraz niewielkie obfite opady deszczu.

Fuentes del Silencio Castilla y Leon, Spain twórcy projektu Miguel Ángel Alonso (półemerytowany lekarz) i Maria José Galera (wciąż praktykująca chirurg) uruchomili projekt wskrzeszenia starożytnej kultury winiarskiej Kastylii i Leonu oraz historycznych, wysokogórskich (800-1100 m) winorośli sprzed filoksery w Jamuz u wschodnich podnóży Masywu Galicyjskiego i pod wpływem Monte Teleno, jednej z najwyższych gór północno-zachodniej Hiszpanii. Winorośl Mencía (wiek co najmniej 90 lat, ale niektóre sprzed filoksery) uprawiana jest na płaskich, skalistych tarasach z otoczaków kwarcytowych i sproszkowanego, łupkowego piasku, mułu i gliny z dużą ilością metali. Wszystkie winogrona są zbierane ręcznie i współfermentowane w dużych drewnianych kadziach tronconic (50 ha+) z unikalnymi lokalnymi naturalnymi drożdżami o różnym stopniu inkluzji łodygi i miękkiej, infuzyjnej maceracji przez deptanie stopami i gołą ręką. Te mieszanki polowe są współfermentowane (z każdą działką osobno) w starych drewnianych zbiornikach tronconicznych, a następnie leżakowane w różnych kadziach, od 500-litrowych starych beczek z francuskiego dębu po zbiorniki tronconiczne. Nie filtrują ani nie klarują żadnych czerwonych win.

Fuentes del Silencio to projekt ekscytacji na poziomie Indiany Jonesa w kwestii utraconych i niemal zapomnianych kultur winiarskich. Dr Miguel Angel Alonso i jego żona dr Maria José Galera, oboje lekarze, znaleźli się z powrotem w ojczyźnie Miguela, na wysokich równinach Herreros de Jamuz, dosłownie odkrywając jedną z rzadkości świata wina: starożytne, opuszczone winnice z wieloma winoroślami, które są starsze niż filoksera, lub przynajmniej przetrwały ją bez szczepienia amerykańskich podkładek. 

Fuentes del Silencio Castilla y Leon, Spain zadebiutowali jako mała winnica prowadzona w pobliżu domu Miguela, z chwilą czasu wszystko przerodziło się w pełnowymiarową, szczerą obsesję na punkcie odzyskania narodowego skarbu. Aby uniknąć błędnego przekonania, że ​​jest to kolejny światowy projekt próżności zamożnych ludzi, którzy dorobili się fortuny w inny sposób, jak emerytowani lekarze , przyjęli pseudonim Fuentes del Silencio, rezygnując z jakiejkolwiek wzmianki o swoich nazwiskach na etykiecie. Oznacza to „Źródła Ciszy”, co pasuje do tego spokojnego miejsca na odludziu pełnego naturalnych źródeł wody. Miguel jest w tym z najszlachetniejszych powodów: dla wskrzeszenia starożytnej kultury winiarskiej swojej ojczyzny i dlatego, że uprawa winorośli była sprawą rodzinną ponad sto lat temu.

Poważne zangazowanie jak przystało na  prawdziwych naukowców, którymi są, rozpoczęli swoje imponujące przedsięwzięcie z utalentowanym zespołem emocjonalnie naładowanych winiarzy, Martą Ramas i Miguelem Fisac, Alberto Aldonzą w winnicach i José Villarem, ich mistrzem piwnic. Nie byłem naocznym świadkiem ani jednej winnicy na świecie, która przeprowadziłaby bardziej imponujący poziom badań — wykraczają one poza wspomnianą obsesję i są skandaliczne. Ich pierwszy rocznik to 2014, a zanim wina z 2016 roku trafiły na rynek, ukończyli 90-stronicowe dossier badawcze na rzecz statusu Pago (klasyfikacja hiszpańskiego wina zarezerwowana dla unikalnych terroir i posiadłości) oraz badanie bioróżnorodności mikrobiologicznej przeprowadzone przez dwóch badaczy doktoranckich z amerykańskiej firmy o nazwie Biome Makers.

Miguel wyjaśnił, że „Większość winnic, które istnieją dzisiaj, została zasadzona pod koniec XIX wieku lub na początku XX wieku i była utrzymywana do lat 60. Wiele z nich zostało utraconych, ale niektóre były utrzymywane mniej więcej dwadzieścia lat temu. Teraz bardzo niewiele rodzin nadal utrzymuje swoje winnice. Odzyskaliśmy głównie winnice porzucone dwadzieścia do trzydziestu lat temu, a niektóre nawet w latach 60. Wiele działek jest martwych lub zostało ponownie przejętych przez las”.

Starożytne winorośle Jamuz wyglądają jak krępe, przysadziste zwierzęta z gęstym futrem, w połowie zakopane pod ziemią, z pędami winorośli wyrastającymi w przypadkowych kierunkach z ich grzbietów; niepodobne do niczego, co widziałem. Są w czymś, co nazywa się olla ( garnek), czyli w otworze o średnicy około 60 cm i głębokości 30 cm, który chroni winorośl przed mrozem i zimnem. A mimo że są tak blisko ziemi, gleba zatrzymuje ciepło i sprawia, że ​​winogrona dojrzewają, gdy zbliża się zima; zbiory zwykle odbywają się w dwóch środkowych tygodniach października.

Podczas procesu odzyskiwania starych winorośli, delikatne podejście do rehabilitacji jest krytyczne. Podczas gdy wiele stuletnich winorośli wydawało się martwych, ostrożna praca może sprawić, że te kapsuły czasu znów zaczną produkować. Miguel i jego zespół musieli ostrożnie kopać i odtwarzać ollas i odkopywać winorośle, a każdy niewłaściwy ruch ich narzędziami mógł szybko zakończyć wszelkie szanse na odzyskanie. Ten proces jest niezwykle żmudny, czasochłonny i kosztowny, a grawitacja w kierunku rolnictwa ekologicznego była oczywistym wyborem. Ponieważ cała natura wkradła się z powrotem do winnic, zwłaszcza tych najbliżej lasów, wydawałoby się niewłaściwe zakłócenie tego wyjątkowego otoczenia nienaturalnymi rzeczami .

Fuentes del Silencio Castilla y Leon, Spain w piwnicy podejście Marty jest proste i sprytne. Mając wyjątkową okazję zachowania jak największej liczby naturalnych elementów, zainwestowali w zupełnie nowy sprzęt winiarni, w tym w beczki (i na szczęście to wcześniejsze roczniki, zanim zaczęliśmy je importować, przyjęły na siebie ciężar całego tego nowego drewna). Zrobili to, ponieważ nie chcieli, aby jakiekolwiek zewnętrzne drożdże lub bakterie w sprzęcie z innych winnic zakłóciły tę odizolowaną wyspę mikrobiologiczną oddzieloną od innych regionów winiarskich o dobrą odległość.

Historia jest złożona  Fuentes del Silencio Castilla y Leon i po przeczytaniu tego eseju wspaniałość potencjału tego regionu zostanie obnażona, tak jak było to dla mnie, gdy po raz pierwszy spróbowałem win Fuentes del Silencio prosto z beczki i odwiedziłem ich winnice. Najpierw zaczniemy od winogron, a następnie zanurzymy całą stopę w krajobrazie, a na końcu zanurzymy się głową w geologii i glebie. Te elementy są kluczowe w ujawnieniu tylko tego, co wydaje się być wierzchołkiem tej historycznej góry lodowej.

Mecia jest głównym winogronem w regionie, odmiana znana z dobrego wzrostu w Bierzo na północnym zachodzie, oraz galicyjskie Ribera Sacra, Monterrei i Valdeorras. Pomiędzy nimi, Jamuz może mieć najdłuższy sezon wegetacyjny i średnio prawdopodobnie najwyższy poziom naturalnej kwasowości, cechę, z której ta odmiana nie jest znana. Wielu uważa Mencia za wspaniałe czerwone winogrono Galicji, ale zobaczymy, co przyniosą nadchodzące dekady zmian klimatycznych. Inne czerwone wina również wykazują duży potencjał w Galicji, ale w Jamuz jest to naturalne dopasowanie. Tutaj dają wina o silniejszej równowadze przyjemności z intelektem, który ten winogron może przekazać z bardziej kamienistych i wizualnie imponujących terroirów dalej w Masywie Galicyjskim.

Alicate Bouschet zarówno często stosowna, znane również jako Garnacha Tintorera — którego nie należy mylić z Grenache/Garnacha. Wielu w Galicji nazywa go po prostu Garnacha, a ja początkowo nie miałem pojęcia, że ​​to nie ten sam winogron co Grenache lub dobrze znana Garnacha występująca w innych rejonach Hiszpanii dalej na wschód. W rzeczywistości Grenache/Garnacha ma biały miąższ, a Garnacha Tintorera ma czerwony miąższ, więc jest mało prawdopodobne, aby były spokrewnione poza tym, że oba należą do gatunku vitis vinifera. Ten winogron ma dużo kwasowości i służy do poprawy świeżości win.

Podobnie jak w południowej dolinie Rodanu we Francji, winnice na płaskowyżu pokryte są zaokrąglonymi kocimi łbami, a czasami można znaleźć leżące wokół łupki, które zdołały tam dotrzeć w rozpoznawalnej formie. Łupek nie jest twardą skałą w porównaniu do kwarcytu, jednej z najtwardszych skał w okolicy. Czterdzieści lub więcej mil wyboistej jazdy w dół z góry zaokrągla krawędzie kwarcytu, podczas gdy bardziej kruchy łupek (szczególnie z kwarcytem jako towarzyszem podróży) całkowicie rozdrabnia, aż większość z nich zostanie zmielona na drobno piaszczystą glebę, która nie nosi żadnych widocznych oznak swojego pochodzenia. Tutaj znajdziesz tylko kawałki malowniczych łupków, w przeciwieństwie do obfitości występującej w niegodziwie stromej Mozeli w Niemczech lub w Corullón w Bierzo. Abstrahując od wyglądu, jest to rzeczywiście gleba łupkowa, która decyduje o niektórych profilach aromatycznych i teksturalnych win, podczas gdy drobne ziarna piasku, mułu i odrobiny gliny wpływają na kształt wina.

Delikatny dotyk i przemyślane podejście do winnicy i piwnicy przez zespół Miguela kierowany przez Martę pozwala winom wyrazić całe swoje otoczenie, nie tylko pod wpływem słońca i wiatru, geologicznego otoczenia i odmian winorośli. Wina te przenoszą Cię do Jamuz z zimnymi wiatrami Telemo, ich uniesieniem i świeżością; mineralnymi niuansami i okrągłością z drobnoziarnistych, sproszkowanych gleb łupkowych; hiszpańskim słońcem, zapachem nadchodzącej zimy, gdy zbierano winogrona; dzikim, suchym i ostrym tymiankiem pustynnym, lawendą, rozmarynem, rumiankiem i dzikimi różami (zwanymi jaras ).